Тест газовых туристических горелок, на прогрев баллона

Здесь я проверяю наблюдение почему некоторые горелки лучше работают в мороз, а некоторые (в т.ч. вполне заслуженные и достойные) хуже. Дело в том, что работа системы приготовления в мороз, в основном зависит от 2 факторов: 1. Теплоотдача горелки. Точнее даже, возможность котла, эффективно забрать тепло, значительно превышающее теплопотери. 2. Испаряемость газа, определяющая напор и продуктивность грелки в мороз. Температура кипения пропана -42°С, изобутана -11°С, а бутана -0,5°С. Тоесть, как-бы, ниже 11°, у нас остается работать только пропан, который не заправляется в чистом виде. И так, в теории, на температуры ниже -10°, уже надо думать о других способах добычи огня и тепла. Но, в реальности, и на практике, и даже не специальные зимние смеси, вполне неплохо работают и в -20, и выжигаются полностью. Все дело, в том, что важно какая температура в точке кипения, в нашем случае, это верхняя часть баллона, поверхность газовой смеси. И достаточно, чтобы в этой зоне, температура не опускалась ниже -0, 5°С. Тут надо заметить, что это работает только с набалонными горелками, и со всеми по разному. Для шланговых, потребуются другие ухищрения, а многие интегрированные системы, экранируют баллон от тепла горелки, и он плохо прогревается. Что касается набалонных, здесь ряд факторов: Высота горелки- чем дальше пламя, тем меньше до баллона долетает теплового излучения, и больше рассеивается материалом “ноги“ горелки. Здесь факторы и материаллы, из которых сделана горелка, и форма ее, и форма пламени, и наличие экрана, и как отражает котел. Но при понимании, и опыте, этот момент сходу легко предположить. В итоге, вне зависимости от состава газовой смеси, для каждой горелки ( системы), есть своя “ критическая“ температура, при которой она уже не может согреть газ в баллоне, а соответственно, ее продуктивность падает.